Avant de s'amarrer aux vignes, aux murs et au sol du Clos des Fées, Hervé Bizeul avait pas mal bourlingué en tournant autour du vin, sinon du monde... Comme sommelier, comme journaliste, mais surtout comme fils de cette terre rude et fière du Roussillon. C'est face à ce désert de garrigue, à ces murs de pierre sèche, à ces vignes plantées à coups de pioche au milieu des chênes verts aux branches torturées, qu'il décide un jour, vers la fin des années 1990, d'aller au bout de sa passion pour le vin en devenant lui-même vigneron.

A force de travail dans les vignes mais aussi grâce à une formidable énergie pour vendre et faire connaître son vin avec un sens du relationnel que ne possèdent pas toujours les vignerons, solitaires dans leurs vignes et peu à l'aise dans les relations commerciales, Hervé Bizeul va rapidement connaître le succès. Une réussite suffisante pour vivre correctement et développer son domaine en l'agrandissant par des achats de parcelles plantées ou à planter, en embauchant du personnel, en achetant du matériel de plus en plus pointu et en continuant à sillonner les salons de France et du monde pour porter bien haut l'étendard de ses propres vins, et de ceux de sa région. Hervé Bizeul n'a pas complètement abandonné la plume, loin s'en faut : il figure aujourd'hui parmi les contributeurs les plus prolixes de la blogosphère.

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C'est en 1990 qu'Hervé Bizeul, alors rédacteur à la célèbre Revue du vin de France, dite RVF, décide de se lancer dans l'aventure de la production du vin. Que de chemin parcouru depuis ce choix audacieux qui a conduit le vigneron néophyte à s'installer dans le Roussillon. Les vins, tant en blanc qu'en rouge, ont gagné en précision, en ampleur et en sapidité. L'élevage, parfois dominant en jeunesse, a su s'assagir lors des derniers millésimes jusqu'à trouver une expression plus fine et nuancée. Premier grand vigneron à avoir tenu un blog, celui-ci a pu se faire le chantre de toute sa profession, prolongeant par-là ses premières amours journalistiques.
Cette cuvée est issue d'une petite parcelle de vieux grenaches blancs et gris, âgés de plus de 100 ans. Un fait qui justifie la complexité, la densité ainsi que la précision de cette cuvée en bouche. Voici donc un superbe vin blanc du sud, aux arômes de poire, de pêche jaune et blanche et aux quelques notes de fleurs blanches sucrées. Nous retenons aussi de lui sa finale aux amers élégants.